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背景虚化的照片，也就是景深比较浅的。什么是景深呢？就是照片中清晰的范围。
大光圈，只是让背景虚化的一个条件。总体来说，你要拍出主题清晰，背景虚化作品，需要三个条件：长焦、大光圈、主体和背景保持一定距离。
焦段长一些，光圈用的大一些，然后主体和背景的距离远一些，咔嚓一下，主体清新，背景模糊的照片就出来了！
在我们常用的镜头中，70-200 F2.8、50 F1.4、105MM F2.8微距这样的镜头，都是比较容易拍出主体突出，背景虚化的照片的。
好了，你也去试试吧，拍出一个浅景深的好作品吧。
所谓“虚化效果”，就是景深问题！
景深的大小跟光圈、焦距、物距有关。就光圈来讲，光圈越大景深越小，光圈越小景深越大。用大景深百分百能得到小景深，至于虚化的效果还跟镜头的长短、相机跟主体的远近有关系。
上图光圈F2.8，大光圈，虽然焦距只有24mm，但由于离人物近，所以景深小，前景和背景都会虚化。
上图光圈虽然是f5.6,光圈也不算小，但对焦点是山前一块，基本是前后都清晰，这就是所谓的物矩远（物距，说是主体到相机，实际是对焦点到相机）。
上图虽然光圈是f2.8,大光圈，但镜头接近标准焦矩，对焦点又在红叶上，还算比较远，所以虚化效果也不突出。
“虚化效果”，肯定跟光圈、焦矩、物矩相辅相成的，但可以肯定的是，在相同物矩、相同焦矩的情况下，光圈越大，虚化的效果会越明显！
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首先感谢邀请，摄影用大光圈不一定能够达到虚化效果，假如说快门速度没有跟上，拍出来肯定过暴。所谓虚化效果，也就是景深问题。一般来讲，景深的大小和相机的光圈的大小，到你的对焦点的距离，快门速度三方面决定虚化效果。光圈越大景深就浅，因为光圈大了进光量就大，曝光时间就短，相机对焦点对到哪，哪里就清晰，对焦点的前面和后面就被虚化掉了。光圈越小进光量就小，景深就深，曝光时间就稍微能长点，从你相机的对焦点到无限远都是很清晰的，这样景深就深。最后再说镜头，广角镜头是开放空间，长焦镜头是压缩空间。以上纯属个人见解，不对之处请指正。
风景人物照片画面简洁，也就是说只拍摄必要的内容，而排除分散注意力的内容。虚化效果只是为了突出人物主体特征的表现手法，镜头分变焦和定焦两种，变焦镜头有恒定镜头和非恒定镜头，定焦镜头有35.50.85.135等，50标头最适合拍人像，焦段接近人眼视觉，50标头分1.2、1.4、1.8、三个等次 光圈数值越小景深最小，虚化效果最佳，光圈数值最大景深越大， 最小光圈属F22 ，在拍大合影时，不不适用开最大光圈。
变焦镜头最佳24-70 2.8 ，好头，恒定光圈2.8 焦段24-70 ，出门能够完胜各种想要的条件，有着24段的广角，可以兼顾风景。更大的场景可以接片，给家人亲戚朋友拍拍合照有着50MM的人眼视角，70MM焦距搭载2.8恒定光圈我可以拍拍人文，每一款镜头都有很大的空间，就看使用者怎么去挖掘它的潜力
答案是否定的，大光圈不一定能出虚化，先举个例子，你用1.4大光圈对焦远处的群山，结果拍出群山的山脚和山顶景色一样清楚，完全看不出虚化效果。那么为什么会这样呢？那就是虚化的条件，能不能达到虚化？虚化效果能达到多大？这要取决于以下四个因素，想获得好的“虚化”效果，可以记住这句口诀“相机近，背景远，光圈大，焦距长”，所以光凭光圈大是没用的，下边一个个来说。
一是镜头近。就是你的相机（或者手机）的镜头和拍摄的主体（就是你对焦的地方）距离要尽可能近，这其实才是最为关键的因素，比大光圈啥的更好用。举个例子，你拿着手机靠近一根笔的一头对焦，这个时候，笔的另一头基本都虚的看不见了。这就是因为手机的摄像头和笔近端对焦点非常非常近，所以不管其他因素怎样（除非你开了f20更小光圈，一般人不会这么干），虚化效果基本妥妥的。例如以下这张图，为什么后边的花虚化的这么好，因为手机离前边这朵清晰的花（主体）很近。那么为什么离主体近就会有更好虚化效果呢？那是因为相机的光学原理导致的，直接说结论吧，就是拍摄主体和背景距离一定情况下，相机离主体越近，虚化效果越好；反之，虚化效果越差。其实在实际应用中大家都不自觉这么干了，回想一下阿姨们拍花的时候是不是都把手机贴着花朵拍，因为离得远拍出来背景根本没啥虚化。
二是背景远。就是你对焦的主体和背景的距离要尽可能远，关于这一点呢，大家可能觉得主体和背景就在那，怎么才能让主体和背景距离更远呢？答案就是换个角度，还是上边这张图，背景就只能虚化到这样，要想再虚化怎么办，那就是趴在地上，手机朝上拍这个花朵，让天空作为背景，这样背景和主体是不是就变远了呢！例如下边这张荷花的相片，就是从下往上拍，这时候天空还有远处树虚化效果非常好，而离主体比较近的荷叶虚化就没那么好。这时候要记住的就是机位（相机的位置）和拍摄参数以及主体距离不变时，背景越远，虚化越好。
三是光圈大。这是题主的问题，的确，大光圈也是很重要，有些情况机位、主体、背景都没法变化，那么就只能采用大光圈了。光圈越大，虚化效果越好（记得光圈越大f值越小哦，因为f值是个倒数，记得结论就是了），要想获得最大的虚化，就把光圈开到最大。这里也顺便辟个谣吧！有的人说光圈开到最大相片就发糊，很肉，其实那都是以前，现在主流机型基本克服了，放心大胆开吧！例如下边这张相片，就是近距离+大光圈拍摄得到（当然通过长焦+大光圈也能得到），和上边第一张图（应该是郁金香吧）的虚化相比，一样的近距离，但是这张有了大光圈，背景基本就连轮廓都没有了。
四是焦距长。不是说要离主体近吗？怎么又要用长焦了。这里就要说一下，近距离并不是时时都能用，例如去拍鸟，你不可能靠的很近，还有拍人像，你不可能只拍他（她）的鼻子是吧？那怎么办？用长焦！为什么长焦能获得虚化呢，这是小孔成像的原理（其实镜头的光圈和焦距不外乎就是小孔成像和光的衍射）。例如尼康有个200mm、光圈2.0的长焦镜头，外号叫“空气切割机”，啥意思，能把主体和背景完全剥离开来。为什么这么厉害，因为200焦距、光圈4.0的长焦镜头就已经等效于50mm、光圈1.0的标准镜头，而200焦距，光圈2.0那就是等效于50mm、光圈0.5的镜头了。所以虚化效果基本可以把一般镜头秒成渣渣，但这还不是最厉害的，因为尼康还出了300mm、光圈2.0的。例如下边这张图，通过200mm、光圈2.0的长焦镜头，远处飞翔的白鸽直接和背景剥离开来。
多说一句，其实背景虚化除了以上四个要素之外，还可以通过拍摄手法来获得虚化，举两个。一是追随拍摄。就是相机跟着运动的主体一起移动，这样子相机和主体就是相对静止，而其他事物就是移动的，加上慢门就可以获得虚化的效果。例如下面这张图中，相机和摩托车保持一样的移动，使摩托车的成像始终在镜头固定位置，这样周围的环境相对于相机就是移动的，就虚化掉了。
二是慢门长曝。就是利用长时间曝光，让静止的物体保持清晰锐利，而运动的物体变得模糊不清。例如接下来这张图片，就是固定相机位置（需要利用三脚架，因为手持会抖动），利用流动的水形成虚化效果，石头固定不动，所以所以一直保持清晰。
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